Nézd meg, ahogy Sznob az 5 legjelentősebb óráját választja
Getty Images
Chopard helyettesítheti a Rolexet? Nézd meg, hogy Sznob elmondja nekünk a gondolatait
Nézd meg Sznob, 2019. július 24. Megosztás a Twitteren Flip 0 részvényA Fab Öt
Tisztelt véleménye szerint mi a jelenlegi öt legrologikusabban jelentős [vagy] legfontosabb időmérő, amely még mindig elérhető a gyártótól, és mi az egyes darabok horológiai jelentősége? Az Omega Speedmaster 'Moonwatch', az AP Royal Oak, a JLC Reverso és a Grand Seiko az alapján jut eszembe, hogy sok cikkéből kiválogattam, mégis, mint újonc a finom órák világában, vágyakozom meghallgatni gondolatait arról, hogy milyen konkrét darabok változtatták meg az óragyártás táját az elmúlt évtizedekben (és melyeket egy feltörekvő gyűjtő még elképzelhető módon újat vásárolhat).
ÖSSZEFÜGGŐ: Nézd meg a sznobot a múlt héten: A „Dress Watch” kifejezés megkérdőjelezése
Mindig érdekes és szórakoztató ilyen kérdésekre gondolni - az öt legjobb kiválasztásának gondolata természetesen teljesen önkényes, de előnye, hogy arra kényszeríti az embert, hogy szelektív legyen, ha másképp nem lehet; ha valamit el kell hagynia, azt jelenti, hogy egy kicsit alaposabban meg kell gondolnia, mit hagyna ki, mit foglalna bele és miért. Ötnél több lehetőség van, de biztosan tudok önöknek öt erős jelöltet adni.
Szerintem természetesen az Omega Speedmaster Professional Moonwatch-nak ott kell lennie, és nyilvánvaló okokból. Sok szempontból továbbra is ugyanaz az óra, amelyet az Apollo Program, a Skylab és az Űrsikló küldetések során viseltek, és még ma is használják az űrrepülésben; nincs semmi egészen hasonló.
Ide tartozna még az Audemars Piguet Royal Oak, valamint a Patek Philippe Nautilus; mindkettő továbbra is elérhető (nos, a rendelkezésre álló bizonyos definícióhoz rettenetesen jól kell kapcsolódnia a kiskereskedőhöz, hogy manapság bármelyiket megszerezhesse), amelyek lényegében ugyanabban a formában állnak rendelkezésre, mint amikor elindították (az AP Jumbo továbbra is alapvetően ugyanazt használja) mozgalom is, bár Patek 1981 óta használ házon belüli mozgalmat a Nautilus számára. Nem baj, ne feledje, csak nem egészen tökéletes mása az 1976-os eredetinek, mint az AP, az 1972-es eredeti).
Azt állítom, hogy a Rolex Submariner-nek is jelöltnek kell lennie - egy búváróra, amely megalapozta a modern búvár karóra szókincsét, és amely rendszeres frissítéseken és frissítéseken esett át a bevezetése óta, még mindig ugyanaz, bár folyamatosan fejlődik és fejlődik, modell.
Senkinek sem engedek a Grand Seiko iránti rajongásomban, mind a vintage, mind a modernben, de ebben az esetben haboznék bármelyik modellt javasolni, amely egy még mindig gyártásban lévő eredetit képviselne. A Grand Seiko tervezési nyelvének bizonyos aspektusai az évek során fennmaradtak - például a 44GS tok kialakítása -, de ez nem ugyanaz, mint ha ugyanaz a modell van a gyártásban. Két jelölt nézi a végső pozíciót valóban a Jaeger-LeCoultre Reverso, valamint a Zenith El Primero. Úgy gondolom, hogy ez utóbbi az órára és a történetére ömlött tinta ellenére is meglehetősen alulértékelt óra - az 1969-ben megjelent három első automata kronográf, amely az egyetlen, amelyet még gyártanak.
Több erőt neked
Vintage órákat és mozdulatokat tanulmányozok, és érdeklődtem, hogyan oldanák meg az akkori problémákat. A vintage órák hosszú energia-tartalékairól szeretnék kérdezni (természetesen kézi sebek!). Vajon a Big Three vagy egy másik csúcskategóriás márka készített-e hosszú órás (mondjuk legalább 96 órás) vintage órákat? Érdekes tudni, hogy milyen megoldásokat alkalmaztak az erőtartalék növelésére, ha mégis megtették.
Tudod, hogy ez egy érdekes kérdés, és elismerem, hogy soha nem gondoltam különösebben komolyan. Az az elképzelés, miszerint egy nagyon hosszú áramtartalék vonzó lehet egy karórába, tudomásom szerint és emlékszem, meglehetősen új.
A nagy teljesítménytartalékkal rendelkező óra készítésével az a probléma, hogy ehhez alapvetően meg kell tennie, hogy megnöveli a fő rugónál elérhető fordulatok számát, ami azt jelenti, hogy nagyobb a fő rugó, ami nagyobb hordót, ami azt jelenti, hogy nagyobb a hordó karóra, és az óragyártás történetének nagy részében, különösen a második világháború után és e század elejéig a nagyobb nem volt jobb egy karórában. Megkülönböztette magát versenytársaitól azzal, hogy viszonylag vékony, 40 mm alatti átmérőjű órákat készített, nem pedig azzal, hogy hosszú teljesítménytartalékkal rendelkező órákat gyártott a nagy oldalon.
Még a zsebóra korszakában sem volt rendkívül hosszú áramtartalék általában, ezt a gyártók prioritásnak tekintették. A svájci Hebdomas gyártónak szabadalma volt egy nyolc napos órára, és még mindig meglehetősen könnyen megtalálhatja őket. Ezek sem drágák, talán azért, mert a furcsa, nyitott tárcsás, exponált mérleg kialakítás nem vonzza a modern ízlést. Hosszabb teljesítménytartalékok is megtalálhatók az úgynevezett kocsi órákban, de ezek valójában csak félig hordozható órák voltak, nem órák; és természetesen mind az órákban, mind a tengeri kronométerekben a hosszabb futási időket magától értetődőnek tartaná, mivel a legtöbb esetben a tömörség sem volt az elsődleges cél.
A nagyon hosszú - legalább nyolc napos - tartalék törekvés a saját érdekében és a dicsekvő jogok érdekében elsősorban a modern óragyártás kínja.
A hazai boldogság ideje
Évek óta lelkes olvasója vagyok, és tanácsod segített a jelenlegi gyűjteményem kialakításában. Most ismét a Sznobhoz fordulok, hogy eligazítsak egy következő vásárlás során.
Hosszú ideje a szívemet állítottam egy Rolex GMT Master II-re, a Pepsi vagy a Batman elemmel, és egy kapcsolat révén végre elérhet egy újat, ami a csekély kínálat pillanatában csoda. Normális esetben megragadnám a lehetőséget, hogy megszerezzem azt, ami számomra kissé szemcsés karóra volt, de most találkoztam a Chopard L.U.C. GMT Az egyik szünetet adott nekem. A feleség megölne, ha mindkettőt megvenném, ezért választanom kell a kettő között. A Rolex GMT története tagadhatatlan, de vajon a Chopard méltó helyettesítője?
A feleség megölne, mi vagy te uram, ember vagy egér? Nem ura saját sorsának? Nem a saját kastélyában király? Fie a nyakon, uram!
Csak viccelek, azt hiszem, nincs semmi dicséretesebb, mint egy otthoni vezetés, mint valódi, méltányos hazai partnerség. Mindenesetre a kérdésre.
Tehát, a GMT Master II és a Chopard LUC GMT One - ezek egyaránt érdemes órák, de a Chopard nem inkább a Rolex helyettesítője, mint egy Rolex a Chopard helyettesítője. Valójában azt gondolnám, hogy a Chopard pontosan olyan emberhez fog fordulni, aki GMT-szövődményre vágyik, de valami olyasmit akar, ami teljesen ellentétes a GMT-mesterrel (a Patek Calatrava utazási idő is eszembe jut, mint egy kétszeres zónaóra). esztétikailag ellentétes a GMT-mesterével).
Az igazán hihetetlen várakozást figyelembe véve a legtöbb embernek el kell viselnie a GMT-mester megszerzését, valamint azt a tényt, hogy annak és a Chopard-nak valójában semmi köze sincs egymáshoz, azon kívül, hogy véletlenül mindketten képesek megmutatni egy második időzóna. Méltó óra a Chopard? Minden bizonnyal. Helyettesítő? Egyáltalán nem.
Küldje el kérdéseit a Watch Snobnak a címen[e-mail védett]vagy tegyen fel egy kérdést az Instagramon a #watchsnob hashtaggel.
Lehet, hogy ássz is: