A queer nők még mindig küzdenek a helyért a High Fashion asztalánál

Mondhatnánk, hogy Jari Jones DNS-ében van modellkedés. A nagyapja, Billy Jones , az egyik első sikeres fekete szupermodell volt a 70-es és 80-as években; mire Jones megszületett, neves divatfotós lett. Jones, egy fekete transznemű nő a stúdióban nőtt fel, és jól érezte magát a kamera előtt, ez a készség jól jöhet, amikor modellkedik. Universal Standard Foundation kampánya tavaly októberben, amely bemutatta a divat alapjait 00-tól 40-ig terjedő méretben, és a képét reklámok New York körül .



Idén februárban, mindössze három hónappal azután, hogy Jones írt egy vírusos címzett levelet Victoria Secret transzfóbiája számára Lényeg Történelmet írna, mint az első plus-size transznemű modell, aki a New York-i divathéten járt, és megjelenik a Gypsy Sport 2019. őszi bemutatójában.

Azt hiszem, akkor jöttem a szakmába [akkor] megengedett volt és ünnepelt a leghitelesebb éneddel való előrelépés, mondja Jones őket. A transzmodell-közösség olyan hatalmas alakjai, mint Tracey Afrika, Ines Rau, Isis King és Geena Rocero, mind olyan emberek voltak, akikre felnéztem. Elég sikeresek és erősek voltak ahhoz, hogy kijöjjenek, és ne csak modellkedjenek, hanem hatalmas utakat teremtsenek a hozzánk hasonló lányok számára, hogy lebontsák a konkrétabb akadályokat.



Jari Jones a Chromat SpringSummer 2020 kifutóján sétál a New York-i divathéten.

Jari Jones a 2020-as Chromat tavasz/nyár kifutóján sétál a New York-i divathéten.Getty Images



Az LMBTQ+ modellek, mint például Jones, továbbra is áttörik ezeket a korlátokat, de azt állítani, hogy a nagy divat elmaradt a furcsa nők bevonásával kapcsolatban, enyhe kifejezés. Minden évszakban, theFashionSpot összeállítja egy kifutói jelentést amely felméri a méret, az életkor, a rassz és a nemek közötti különbségeket az iparágban. 2019 őszén a kifutóműsorokon visszalépés történt a transznemű és nem bináris modellek képviseletében, akik csak 0,77 százalékát tették ki azoknak, akik a szezon kifutóit járták. A legmagasabb érték mindössze 1,23 százalék volt 2019 tavaszán. Nincsenek számszerűsíthető számok arra vonatkozóan, hogy hány furcsa azonosított modell járja a kifutókat, de az iparágban dolgozó furcsa nők szerint általában véve nem képviseltetik magukat.

Szerintem ez az oka annak, hogy olyan kevés színes és molett nő látható a nagy divatban. Hacsak nem illeszkedik abba a fajta egyenes/fehér/vékony paradigmába, amelyet a divatipar imád, akkor valóban kimarad a beszélgetésből – mondja Gabrielle Korn, a lap korábbi főszerkesztője. Nejlon . A divatszerkesztőségben dolgozó leszbikusként Korn azt mondja, hogy „feminista beszivárgónak” tekinti magát, aki megkérdőjelezi a heteronormatív szépségstandardokat, amelyek megakadályozzák, hogy a furcsa nők láthatóak és sikeresek legyenek a nagy divatban. Korn azt mondja, hogy karrierje során rengeteg furcsa fotóssal dolgozott együtt, de még megbízható munkatársakkal is vegyes lehet a hibás rendszeren belüli működés.

Elszigetelheti, mondja Korn őket. Nem vagyunk sokan. És a divat definíciója a furcsaságról nagyon korlátozott. Sokszor előfordul, hogy a divat trükkként vagy trendként használja a női furcsaságot, ami sértőnek tűnik. De ebben az iparágban dolgozni is kifizetődő volt, mert nagyon sok a tennivaló, és amikor valóban megcsinálja – ha hiteles és tartós módon javítja a reprezentációt és az inkluzivitást –, az emberek odafigyelnek.

Jenna Lyons beszél a POPSUGAR PlayGroundon a 94-es mólónál 2019. június 23-án New Yorkban.



Jenna Lyons beszédet mond a POPSUGAR Play/Ground alatt a 94-es mólónál 2019. június 23-án New Yorkban.

A nyíltan furcsa nők közé tartozik Jenna Lyons, aki felhívta a figyelmet a divatra. A J.Crew-nál 26 éves hivatali ideje alatt végzett munkája ikonikus esztétikát teremtett. Egy évvel azután, hogy 2011-ben a márka elnöke lett, köszönetet mondott barátnőjének. egy elfogadó beszéd nál nél Fényesség Az Év Női díjakat. 2013-ban a New York Times szinkronizálta őt A nő, aki Amerikát öltözteti .

Vállalkozásának 1968-as megalapítása után, 24 évesen a német származású Jil Sander csaknem négy évtizeden át minimalista nagydivatot teremtett névadó márkájának részeként, és rajongókat szerzett elegáns, gyakran androgün dizájnjaival (Rachel Maddow és Ellen DeGeneres köztük). Brit Vogue úgy üdvözölte őt A divat első feministája azért, ahogy munkája révén képessé tette a nőket. Bár Sander nem beszélt sokat a szexualitásáról nyilvánosan, egyike volt azon kevés leszbikus tervezőknek, akik a 2013-as kiállításon szerepeltek. A divat különös története: a szekrénytől a kifutóig a Fashion Institute of Technology-ban.

Barbara Sanchez-Kane, egy leszbikus személyazonosságú férfiruha-tervező Mexikóból , az egyiknek nevezték el Vogue Olaszország 's a legnépszerűbb feltörekvő tervezők, akikre figyelni kell 2015-ben . Első kollekcióját a Los Angeles-i divathéten mutatta be, és bekerült a milánói divatinkubátor program döntősébe. Sanchez-Kane gender-hajlító munkája az öröksége ihlette és vágya, hogy tervezésen keresztül kihívást jelentsen a heteronormativitás, a machizmus, a szexuális elnyomás és a nemi erőszak ellen. 2018-as NYFW férfiműsora, az „Artesanal Sex Shop” elsősorban színes modelleket mutatott be.

Barbara SanchezKane részt vesz a VFILES divatbemutatóján a 2016-os New York-i divathéten

Barbara Sanchez-Kane részt vesz a VFILES divatbemutatóján a 2016-os New York-i divathétenGetty Images



Míg a meleg férfiak a nagy divat népszerűségei közé tartoznak, az olyan furcsa nők, mint Lyons és Sander, még mindig ritkaságnak számítanak az iparágban. Jelenleg sem Lyons, sem Sander nem tervez, de legalább egy furcsa nő áll a divat inkluzivitásról szóló beszélgetésének középpontjában: Becca McCharen-Tran. Az építészeti ihletésű Chromat fürdőruha-család úttörő tervezőjeként márka megjelenése óta jelentős nyomot hagyott az iparágban. 2013-as NYFW debütálása . Az évek során acél ketreceket, hordható félvezető fénytechnológiát, úszómedencéket és élő növényeket épített be a kifutóján küldött ruhákba.

De nem csak McCharen-Tran tervei tették kiemelkedővé a NYFW-n; azok a modellek, akiket a műsoraiban megoszt. Azt mondja, olyan embereket keres, akik önbizalmat, erőt és hatalmat testesítenek meg. Megtalálta ezeket a tulajdonságokat amputált Mama Cax , 56 éves molett úttörő Emme , valamint a mellrák túlélője és a queer femme Ericka Hart.

Amint azt megjegyezte theFashionSpot , a Chromat következetesen olyan modellek többségét adja meg, akik színes bőrűekként azonosítják magukat. Olyan transznemű nők, mint Leyna Bloom és Carmen Carrera Chromat futópálya törzsvendégek . És a plus-size modell Denise Bidot nyitó kifutójának megjelenését az AW2015 kiállításon a világ múzeumaiban mutatták be. Az inklúzió a Chromat márka szövetébe van beépítve.

Egyedüli küldetésünk, hogy minden test számára erőt adó ruházatot alkossunk – mondja McCharen-Tran őket . A legfontosabb üzenet, amelyet remélem megoszthatok a világgal, az elfogadás és az egyéniség ünnepe. Annyira egyszerűen hangzik, de mindennapos dacos cselekedet, hogy önmagad legyél, amikor annyi, amit a képernyőnken és a világunkban látunk, az elérhetetlen szépségszabványoknak való megfelelésről szól.

Nagyon szeretném, ha a queer elfogadhatóság jelenlegi verziója kibővülne – mondja Gabrielle Korn. Egy magas, vékony, fehér, rövid hajú nőt öltönybe ölteni nem furcsa láthatóság.

Akárcsak McCharen-Tran, Anita Dolce Vita is az elmúlt hat évben lenyűgözte az NYFW-t furcsa divatközpontú webhelyén keresztül. dapperQ . 2013 óta az oldal bulikat és divatbemutatókat rendez az NYFW alatt, a Dolce Vita pedig független, furcsa tervezőket toborzott, hogy megmutassák munkáikat a kifutóján. 2014-ben, az oldal születésének ötéves évfordulóján, a Dolce Vitának sora volt a háztömb körül egy öt dizájnerből álló kifutóshow-n a chelsea-i Avenue kétszintes bárban. A következő évben jelentkezett egy műsor vezetésére a Brooklyn Múzeumban; közel 2000 ember jelent meg. Olyan márkák, mint a Lena Waithe, a kedvencek Stuzo ruházat , a QWOC tulajdonában lévő vonal, amely nemrég nyitotta meg első tégla és habarcsját Los Angelesben, és egyedi öltönygyártó cég Sharpe öltöny csak néhány a furcsa tulajdonú vállalkozások közül, amelyek megtisztelték a dapperQ kifutóját.

A show egyre nagyobb és szebb lett, és számomra azt akartam, hogy jobban befogadjam a női identitást, így a közönség elkezdett fejlődni, a tervezők pedig fejlődni kezdtek, és most ott tartunk, hogy Még csak jelentkezni sem kell, hogy részt vegyen a műsorban – mondja Dolce Vita. A múzeum most már minden évben beépítette az éves programozási költségvetésébe.

Az NYFW-vel közösen megrendezett hatodik bemutatójához közeledve a dapperQ kifutója a divat, a sokszínűség és az aktivizmus találkozási pontjáról vált ismertté. Szeptember 5-én több mint 70 LMBTQ+ modell áll a kifutón 10 különböző, a nemeket figyelembe vevő márka, köztük az önjelölt Caftan Queen megjelenésében. Travis Oestreich és LANDERS NEW YORK , ahogy az ikonikus Billy Porter viselte.

A dapperQ kifutóján az egyik legkonzisztensebb márka a nemeket átfogó TomboyX fehérneműsor. Minden előzetes divattapasztalat nélkül a márka alapítói, Fran Dunaway és Naomi Gonzalez 25 millió dolláros céget hoztak létre. A Mone-nak adott interjúja szerint y, a házaspár megháromszorozta bevételét hat hónap alatt, amikor bevezették a nők számára készült boxernadrágokat.

A színek semlegessége alapértelmezés szerint gyakran fehér; A nemek bemutatását illetően a semlegesség gyakran férfias, mondja Dolce Vita. Ezen változtatnak.

Várom azt a napot, amikor a divatba való beilleszkedés nem lesz sajtóérdemes vagy figyelemre méltó” – mondja Becca McCharen-Tran. 'Ez csak a norma.

Az olyan márkák, mint a TomboyX és a Chromat, bizonyítják, hogy az LMBTQ+ bevonása jót tesz az üzleti életnek. Miért nem követi ezt a példát az iparág?

Nos, szerintem a divat politikai, nem? Ez egy kultúra – mondja Dolce Vita. Ez egy nyelv, egy kulturális konstrukció. Az, amit az egyik kultúra elfogadhatónak tart, különbözik a másiktól. Különösen a nyugati kultúrában minden, amit nőiesebbnek tartanak, alacsonyabb rendűnek számít. Úgy gondolom, hogy a mainstream divat egyfajta visszacsatolási hurok is volt, ahol a mainstream divat valahogy így szól: 'Ez az ideális szépség.'

McCharen-Tran felismeri, hogy ritkaságszámba menő női pozíciója egy divatmárka élén. Megjegyzi, hogy az iparág lassan vonzza be az LMBTQ+ embereket, mivel a legtöbb márkát cisz-férfiak irányítják, birtokolják és tervezték.

Szeretném, ha több QTPOC tervezőt ünnepelnének a dizájnjuk miatt, és kevésbé az identitásuk miatt – mondja McCharen-Tran. Bátorító látni, hogy az ipar egyre befogadóbbá válik a különféle formájú, méretű, identitású és hátterű modellek iránt, és egyre jobban ünnepel. Mindazonáltal nem érjük el az igazi befogadást, amíg a színfalak mögötti döntéshozók – tervezők, fotósok, finanszírozók, szerkesztők, kreatív igazgatók – ugyanolyan sokszínűek, és sokféle háttérrel és tapasztalattal rendelkeznek.

Azt hiszem, a furcsa nőket nem hozták az asztalra a divatból, mert gyakran ők állnak az élen a fanatizmus, a zsírfóbia és a femmefóbia (az iparban), a binárisok és minden ilyesmi lebontásában. – mondja Dole Vita. 'És végső soron a férfiak az asztalnál akarnak maradni, hogy irányítsák a nők testét.'

Jones ezt az érzést visszhangozza.

Azt javaslom, hogy [a márkák] ismerjenek meg több LMBTQ+ embert, több kövér embert, több fogyatékkal élőt, olyan embereket, akiket nem csak a kampányaiba vagy a kifutóiba helyezhet, hanem a kreatív szobáiba is” – mondja. „A márkád magas pozícióiban is, hogy betekintést nyújtson azokra a marginalizált közösségekre, amelyeknek értékesíteni fog.

Nagyon szeretném, ha a furcsa elfogadhatóság jelenlegi verziója kibővülne – mondja Korn. Egy magas, vékony, fehér, rövid hajú nőt öltönybe ölteni nem furcsa láthatóság. A márkáknak inkább hallgatniuk kell ránk, ahelyett, hogy kipipálnák a négyzetet, és azt mondanák, hogy ez sokszínűség.

A queer és transznemű nők és a divatban dolgozó nem bináris nők továbbra is kénytelenek magukhoz ülni az asztalhoz. Számukra a sokszínűség és a befogadás nem divatszavak, amelyek felkeltik a média figyelmét, hanem az általuk megtestesített identitások valódi visszatükröződései – ez még mindig radikálisnak számít a divatiparban.

Alig várom azt a napot, amikor a divatba való bevonódás nem lesz sajtóérdemes vagy figyelemre méltó” – mondja McCharen-Tran. 'Ez csak a norma.