A „Camp: Notes on Fashion” nem felejti el különös gyökereit
Tapasztalatom a Metropolitan Museum of Art új Camp: Notes on Fashion című kiállításának előzetesét látva már azelőtt elkezdődik, hogy belépnék az épületbe. A manhattani Upper East Side tónusos részén sétálva – csupa elegáns barna kő és vékony, idősebb nők monogramos lakásban – észreveszem, hogy egy halványrózsaszín porosodik az égen egy fák lombkorona között. Egy sugárúttal odébb vagyok, és már tudom, mi az: a Costume Institute éves gálájának híres bejárati sátora, amely alig néhány óra múlva kezdődik.
Mivel a Met Costume Institute-ja az egyetlen részleg, amely saját finanszírozást igényel, minden évben a gálán, köznyelvben Met Gála néven ismert , elsődleges fejlesztő vállalkozásaként működik. A gála nyitja meg az Intézet éves divatkiállítását, és az adott évi bemutatónak megfelelően tematikus. A divat Super Bowljaként vált ismertté az A-listás hírességek és couture-együttesek száma miatt, amelyeket minden évben megrajzol a híres vörös – vagy idén egy hozzáértően rózsaszín – szőnyegre. Vannak, akik egészen jól veszik a témát, mások kudarcot vallanak, és van, aki meg sem próbálja, de ez nem akadályozza meg számtalan tekintetet abban, hogy május minden első hétfőjén végignézzen. Az évente megrendezett kiállítás felhívja a figyelmet a divat szerepére a művészeti világban, sőt a történelemben is. Néha a gála miatt múzeumi rekordokat dönthet az Intézet kiállításának látogatottsága.
A sajtóbemutatón most azonban meghívott vendégek érkeznek hírességek (többek között Pierpaolo Piccioli of Valentino, Anna Sui, Simon Doonan, Alessandro Michele, Gucci, Fern Mallis divatméltóság), és nem (igazán a tiéd). Odabent végül négy óriási fehér betűhöz jutok a pirosító falak tetején: CAMP. Egyesek az alkalomhoz illően öltözködtek, szemgolyóval borított ruhákkal, tornyos, szoborszerű kalapokkal, cipővel nyomott kabáttal, mások rúzssal.
A „Camp Beau Ideal” része a „Camp: Notes on Fashion” c.Zach Hilty/BFA.com
A kiállítás azzal kezdődik, hogy felvázolja a nemi nonkonformitást és a homoszexualitást, mint a tábor legfontosabb alapjait, a kiállítás első része pedig a tábor eredetét tárgyalja. Közvetlenül a kiállítás bejáratánál falszöveg, amely a Camp Beau-féle férfi szépségideálról szól – szimmetrikus izomzat és idealizált fiatalos atletikusság, de egyben nemes karakter is –, amelyhez a kiállítás Hermész, Ganümédész és Antinousz szobrait mutatja be, akik azóta mindannyian egymáshoz kapcsolódnak. a férfi homoszexualitásra. Mellé egy Vivienne Westwood leggings, meztelen, kivéve a flitteres fügeleveleket, amelyek az ágyékát díszítik, és azt sugallják, hogy egy posztkoitális szépségideál, aki elfelejtette felvenni a nadrágját. Hallhatóan felkuncogok, amikor ezt olvasom, és hálás vagyok, hogy egy olyan meseszép intézmény, mint a Met, még egy kicsit is megosztotta a tábor jellegzetes humorát, ha ilyen finoman.
A kiállítás a történelmi fejleményekhez kötődik az azokat hangsúlyozó ruházattal, mint például egy 1792-es Jean Laurent Mosnier portré Chevalier d'Eonról, egy nemileg hajlamos francia diplomatáról, nem messze Jean Paul Gaultier 1998-as couture együttesétől, amely egyenlő részben nadrágkosztümöt és báli ruha, amely a Chevalier saját, nem bináris fodroit tükrözi. A tábor homoszexuális asszociációinak fejlődésével a 19. századi kultúrában is megismerkedhetünk, részben Ernest Stella Boulton és Frederick Fanny Park révén, a kor két legnépszerűbb női megszemélyesítőjén (értsd: drag queenén) keresztül. Az általuk ihletett, 2019-es selyemtaft Erdem-együttesek, amelyek ugyanúgy ölelkeznek, mint Fanny és Stella az 1860-as évek végén készült Frederick Spalding fényképén.
De a kiállítást kritizálták a tábor történetének és jelenének meszelése, eurocentralizálása és egyenesbe mosása miatt is; amiért az LMBT közösség egyenlőségért folytatott küzdelméből és az ebben betöltött szerepkörből kihagytuk a sötétebb, nehezebb részeket, a csillogások és a tollak javára. A táborban nem minden csillogó, csinos ruhák és előkelő társaságok – mondták a kritikusok, és szerintük ezt a kiállításnak is el kell ismernie. Lena Waithe hívta fel ezt az eltérést a rózsaszín szőnyegen, egy egyedi csíkos Pyer Moss öltönyt viselt, a hátán a Black Drag Queens Invented Camp felirattal, csíkjai pedig olyan ikonikus tábordalok szövegeiből készültek, mint Sylvester Mighty Real és Diana Ross I'm Coming. Ki.
Lena Waithe érkezik a 2019-es Met Gálára.Getty Images
Az előzetesen mi, jelenlévők olyan szorosan összezsúfolódva csattogunk telefonos képeket és olvasgatjuk a kiállítási címkéket. De ez nem véletlen. A galériák szándékosan klausztrofóbiások, keskeny folyosókkal és alacsony mennyezettel, hogy hangsúlyozzák a tábor eredetének titkos, titkolt természetét – mondja Andrew Bolton, a Costume Institute kurátora egy későbbi beszédében. A kiállításon suttogó galériákként ismerik őket a furcsaság szó szerinti és metaforikus suttogása miatt, amely inspirálta őket. Fent a furcsa színész, Rupert Everett hangja, aki a 2018-as filmben Oscar Wilde-ot alakította. A boldog herceg, elmeséli a kiállítást, és összefonódik egy felvétellel, amelyen Judy Garland a Somewhere Over the Rainbow című dalt énekli 16 órakor Óz varázslója . A suttogó galériák tartalmaznak egy részt Wilde-ról is. A szerző egyik Napoleon Sarony-fotóján Wilde olyan kabátot visel, amely Alessandro Michele Gucci-verzióját ihlette, amely szintén látható.
Egy rész, amely bemutatja a nézőknek a Sontagian tábort a „Camp: Notes on Fashion” c.Zach Hilty/BFA.com
Bemutatjuk először Christopher Isherwood 1954-es tábordefinícióját, majd Sontag 1964-es változatát, a galériák kezdenek egyre nagyobbakká válni, szimbolizálva a tábor elmozdulását a társadalmi margóktól a mainstream kultúra felé – mondja Bolton. Tom of Finland és Paul Cadmus festményei egyengetik az utat. Az első kibővített galéria Sontag saját tábori gondozását követi, mint például a Tiffany-lámpák, Aubrey Beardsley-illusztrációk, Caravaggio-festmények és ruhák az 1920-as évekből, amelyeket a Notes on Camp-ben említ. Sontag hárommillió tollból álló ruhája is jelen van egy, az 1960-as évek közepén divatos Cristóbal Balenciaga rózsaszín selyemtüll és strucctollas ruha formájában.
A közelemben egy magas férfi fehér kabátban és tornacipőben próbálja elmagyarázni a tábort egy barátjának. Beszédét egy ez nem az a mentalitás fűszerezi, amelyről az azonosítási kísérletek kezdete óta ismertté vált a tábor, amely formátum még Sontag esszéjének szerkezetét is azonosítja 58 listaelemével. Éppen a szobában adja a saját listáját, a listakészítés ihlette, ami miatt ide jutottunk. Igazi tábori módra az irónia nem vész el.
Jeremy Scott a House of Moschino-ban, 2018 tavasza/nyara.Johnny Dufort
A következő galéria Sontag naiv táborát bontja ki, azt, ami nem szándékos, szemben a szándékos táborral, ami kiszámított, a divatot magyarázza médiumként. Salvatore Ferragamo 1938-as arany bőrből és szivárványbőrből készült platformjai osztoznak Alessandro Michele 2017-es arany bőr és szivárványos platformú tornacipőivel; egy bolyhos, 1960-as évekbeli lila Balenciaga estélyi ruhát Jeremy Scott 2018-as lila szatén és pillangókkal felrobbanó strucctoll felfújásával párosított a Moschino-nak; egy 1951-es, fekete bársonyból és rózsaszín taftból készült Balenciaga ruha Thierry Mugler legendás 90-es évek közepén készült, couture Venus ruhája mellett áll.
Ezt Malcolm McLaren Deep in Vogue című dalának videója követi, amelyben a House of Ninja legendás atyja, Willi Ninja, valamint a 2010-11-es ősz/tél Jeremy Scott együttese szerepel, amely Ninja letisztult, modellszerű pózait tükrözi a videóban.
A 'Camp: Notes on Fashion' utolsó galériájának képe.Zach Hilty/BFA.com
És bár a Sontag's Notes mindössze két divatcikket érint táborként, a múzeum a kiállítás utolsó galériáját használja fel, hogy további árnyalja a listát. A divat, mint a tábor érzékenységének kulcskifejezése szempontjából kritikusabb Sontag elemzése a formai jellemzőkről: irónia, humor, paródia, pastics, naivitás, kétszínűség, kétértelműség, mesterségesség, teatralitás, extravagáns, túlzás és esztétizmus – írja a kiállítás. Ezek az azonosítók pedig teljes virágzásban vannak, a pasztell kijelzők kétszintes kaszkádja 130 összeállítással és kiegészítővel az 1980-as évektől napjainkig. Van egy kristályborítású Bob Mackie ruha; egy Tiffany & Co. tasakjára emlékeztető aqua Vaquera ruha; egy Moschino ruha, amelyet úgy terveztek, hogy úgy nézzen ki, mint egy 1950-es évek tévévacsora; tollas ruhák forgó körhinta; egy fekete Virgil Abloh ruha, amelyen a Little Black Dress felirat látható; Tomo Koizumi köntösök tüllszivárványokkal; és még számtalan látványosság, amiből áradnak az outré-glamour-komédia-irónia.
'A jólét pszichopatológiája'Zach Hilty/BFA.com
'Felháborító esztétizmus'Zach Hilty/BFA.com
A tábor 18 aspektusa szerint vannak csoportosítva – mint például A gazdagság pszichopatológiája, a kulturális slamasztikázás és a felháborító esztétizmus –, amelyeket Sontag és az őt követő tábori tudósok határoztak meg. Fent a hangok kakofóniája vitatja meg a tábor jelentését, tükrözve a vitákat arról, hogy mi az, és mi nem. Időnként megszakítja őket Judy Garland, a Somewhere Over the Rainbow dallal, közvetlenül a halála előtt. Bob Mackie csendesen átnézi az utolsó szobát. A Vaquera csapata és Richie Rich szelfiket készít a munkájukkal. Andrew Boltonnal interjút készít az Extra.
A divat és a tábor is a furcsaság lényegében rejlik, és a Camp: Notes on Fashion megannyi olyan tervező és művész munkáját osztja meg, akik furcsaak vagy voltak, és különös munkát készítenek vagy csináltak: például egy rózsaszín Jean Paul Gaultier férfi matrózöltöny, vagy Alessandro Michele ódája Oscar Wilde-hoz Gucci kabát formájában. Bár a kiállítás teljes kivitelezése vitatható, a valódi Met-módra a megtekinthető ruhák vizuálisan lenyűgözőek. Csillog bennük a pozitivitás szelleme is, és ez a szellem része annak, ami táplálja a tábor lázadását a status quo, a szűk látókörű gondolkodás, az ellenségeskedés ellen, és elsősorban létét erősíti.
Hozza ki a legjobbat abból, ami furcsa. Iratkozzon fel heti hírlevelünkre itt.